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Publicado en octubre, este libro explica de manera integral y específica cómo las zapatillas y el coleccionismo de zapatillas se han convertido en una fuerza cultural. Es necesario explicar en un lenguaje sencillo, por ejemplo, cómo Internet ha ayudado y perjudicado a la industria de reventa de zapatillas y por qué una versión roja y negra de las Air Jordan 1 es mucho más popular que varias otras versiones del mismo color. Mezcla. La respuesta involucra a Michael Jordan, cuya línea homónima Air Jordan ocupa más de 100 de las 544 páginas del libro.
El autor del libro, Larry Deadstock (un seudónimo de un vendedor de zapatillas francés que comparte nombre con su tienda en París), pinta un cuadro de la cultura moderna de las zapatillas que podría recordar al lector la religión: Esa cultura, explica, es un elenco de cifras veneradas, pero a diario, la gente común y corriente las mantiene vivas. “La pasión por las zapatillas puede unir a muchas personas diferentes”, escribe con cariño Deadstock, escrito en colaboración con el periodista francés François Chevalier, sobre la camaradería en la comunidad de reventa de zapatillas.
A primera vista, “1000 Deadstock Shoes” ofrece lo que anuncia: magníficas ilustraciones de zapatillas que ya no se fabrican y que los coleccionistas considerarían las mejores de las mejores jamás lanzadas. Pero su valor agregado para empezar proviene de su agradable combinación de escritos explicativos autorizados sobre el significado cultural de muchos estilos (como las líneas Air Jordan y Adidas Superstar) y vislumbres divertidos sobre los gustos personales de Deadstock (las etiquetas estilo póster declaran) que ciertos pares en una combinación de colores particular son » «Pure Pair», «Overrate», «True Banger» o «The Classic», entre otras etiquetas) e historias esclarecedoras del colorido mundo de la reventa de zapatillas. Una anécdota explica por qué un padre francés pagó a un distribuidor 1.800 euros (unos 2.300 dólares) en 2012 para comprarle a su hijo adolescente unas Nike Air Yeezy 2 recién lanzadas, que se vendieron por 245 dólares, lo cual casi tiene sentido.
Entre el desfile de gráficos de zapatos de alto contraste y fotografías de celebridades se intercalan una rica sesión de preguntas y respuestas con expertos bien elegidos, incluidos distribuidores en Europa, Asia y Estados Unidos; periodista de rap; Gran jugador de baloncesto parisino; Y diseñadores como Saleh Bembury, ex alumno de la influyente y controvertida línea Yeezy.
Más de la mitad de las páginas del libro, como era de esperar, están dedicadas a las creaciones de Nike; de la misma manera, la mayoría de las figuras que el libro atribuye a la creación y promoción de la cultura de las zapatillas deportivas están asociadas con la marca Swoosh. Tinker Hatfield, originalmente arquitecto de las oficinas de Nike en Oregón, se introdujo en el mundo del calzado en 1985. Como explica Deadstock, Hatfield se basó en influencias como el Pompidou. Un centro de París, conocido por su funcionamiento interno visible, al diseñar las Air Max 1, unas zapatillas para correr con una burbuja de aire visible en la suela.
1000 Deadstock Shoes se atribuye en gran medida a Nike y Hatfield por hacer que las zapatillas de deporte (del tipo que realmente se usan cuando se hace ejercicio) sean geniales en primer lugar. Por ejemplo, las estrellas del tenis Andre Agassi, John McEnroe y Mats Wilander usaron la zapatilla Nike Air Trainer y la convirtieron en una de las favoritas entre los consumidores de ejercicio en la década de 1980. Pero este trío solo estaba allanando el camino para el atleta que llevaría las zapatillas de deporte, especialmente las de baloncesto, al estilo de vida convencional.
El Air Jordan 1, que lleva el nombre del novato de los Chicago Bulls, Michael Jordan, hizo su debut en la NBA En noviembre de 1984, Jordan usó las zapatillas en la cancha con su uniforme y, más radicalmente, fuera de la cancha con un chándal Nike. Los zapatos negros y rojos fueron inmediatamente prohibidos por la NBA porque eran menos del 51 por ciento blancos, y una inteligente campaña de Nike (“La NBA no puede impedir que los uses”) disparó las ventas. Su atractivo se ha mantenido. En 2011, el rapero Jay-Z usó las Air Jordan 1 «Bred» (negro y rojo) en el video musical de la canción «Otis», una colaboración con Ye.
La música rap es, junto al baloncesto y las zapatillas deportivas, la tercera pata de la trilogía de influencia mutua. Yee, por ejemplo, que se hizo famoso como productor y rapero en la década de 2000, saltó a la fama como diseñador de moda en la década siguiente, en parte gracias a sus zapatillas de deporte. Primero con Nike y luego, más famoso, con Adidas, diseñó zapatillas que claramente contenían elementos del ADN de cada marca (como la burbuja de aire visible característica de Nike y la suela tubular de Adidas). Deadstock escribe: «No parecía una zapatilla tradicional» y «dejó a los entusiastas sin palabras». Lanzado a mediados de 2010, el Yeezy Boost 350 se lanzó a través de un sorteo en Instagram, en el que los candidatos podían participar poniendo su talla de zapato en los comentarios y etiquetando a tres amigos. (Esa colaboración entre Adidas y Ye, entonces conocido como Kanye West, colapsó en el otoño de 2022 después de que las declaraciones del rapero, dice el libro, «violaran los valores fundamentales de la marca de ropa deportiva»).
«No es el primer rapero que posee una marca, pero es uno de los únicos cuyas creaciones ves usadas por otras personalidades del rap, como miembros de Migos o DJ Khaled», dice el periodista de rap Mehdi Moezi en una entrevista en 1000 Deadstock Shoes. Y agregó: “La relación con la familia Kardashian lo llevó a otra dimensión en términos de apariencia”.
Sin embargo, Deadstock le da crédito en gran medida a personas desconocidas y desconocidas por transformar las zapatillas de deporte en un símbolo de estatus y un estilo de vida. Por ejemplo, las Air Max 90 fueron diseñadas originalmente para correr, pero «permitieron a Nike ingresar al espacio del calzado de estilo de vida porque la zapatilla se había vuelto muy popular en la moda urbana». Debido a que costaba 110 dólares cuando se introdujo en 1990 (aproximadamente tres veces el costo de una zapatilla para correr básica, según Deadstock) tanto en Francia como en Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de riqueza personal. Los raperos y los «mejores perros» (incluido el entonces presidente George H.W. Bush) adoptaron este estilo. Asimismo, en la década de 1990, la línea de ropa de senderismo All Conditions Gear de Nike encontró una resonancia sorprendente en la escena del rap de Nueva York.
Los Sneakerheads también han influido en las empresas de zapatillas, y no al revés, en varias ocasiones. El Dunk, que se introdujo para el baloncesto en 1985, perdió ante el Air Jordan 1 de aspecto similar entre la multitud del baloncesto, pero ganó popularidad como zapato de skate gracias a lo que Deadstock describió como una «suela delgada pero duradera» y «una suela razonable». el precio, a menudo… se reducirá”. Nike respondió haciendo una versión de talle bajo que se adaptaba mejor a las necesidades de los patinadores.
Según Deadstock, los amantes de las zapatillas son un fenómeno orgánico y popular que se ha extendido por toda la industria de las zapatillas, sorprendiendo a veces a la industria. La reventa de zapatillas en sí misma fue inicialmente un pasatiempo, con una red aleatoria de entusiastas acampando afuera de las tiendas de zapatillas para comprar pares adicionales el día del nuevo lanzamiento, y luego venderlas a un precio más alto a las personas que se las perdieron. Gracias a la llegada de Internet y foros en línea como NikeTalk, los entusiastas de las zapatillas de todo el mundo comenzaron a encontrarse y colaborar para obtener lanzamientos regionales exclusivos que se venden solo en ciertos países.
Siguieron sitios de reventa de zapatillas e incluso tiendas físicas de reventa, y en la introducción de “1,000 Deadstock Shoes”, el periodista franco-argelino Mouloud Achour describió a Deadstock como una especie de carta de amor al mercado secundario de zapatillas. «Durante años antes de que explotaran, Larry y su equipo planearon y trabajaron duro para establecerse y sobrevivir en este espacio. Su trabajo (la reventa de zapatillas) siempre ha sido un negocio honesto que recientemente ha sido reconocido como una profesión legal. Como el arte En el mercado del arte, un par de zapatillas tiene valor de mercado. Cada par es una obra de arte, una obra de arte. (En los últimos años, las tiendas de reventa de zapatillas han colaborado con empresas de zapatillas en diseños icónicos: un momento pleno en el mundo de las zapatillas). cultura.)
Claro, la idea de comprar zapatillas solo para revenderlas y obtener una ganancia, a veces cientos o incluso miles de dólares, puede enojar a algunos puristas. La tendencia más positiva para Deadstock es que hoy en día la reventa suele ser «la única forma de conseguir zapatillas agotadas» y un «enlace esencial en el mercado» para las personas que pueden carecer de acceso. En otras palabras, la reventa compara el mercado de zapatillas con un juego informal de baloncesto: algunos pueden estar mejor equipados para triunfar, pero cualquiera puede jugar.
Escrito por Larry Deadstock con François Chevalier
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